Расти или плодоносить? Таким образом, цели дерева и человека в выращивании плодов не совсем совпадают. Человеку надо яблок сейчас, побольше и получше. А дереву надо сначала вырасти (пожить) по-максимуму, а уж потом (может быть) продолжить род. И на качество плодов дереву в отличие от количества в принципе наплевать. А энергии, затраченной на выращивание 100 огромных и вкусных яблок, с запасом хватит на выращивание 1000 мелких и невкусных. Зная и учитывая все это, Н. Гоше стремился поддерживать в своих опытах с формой хрупкое равновесие между ослаблением и усилением деревьев. Чтобы, принося достаточное количество качественных плодов, деревья чувствовали себя хорошо и жили возможно дольше.
Разные цели
На дереве при создании нужной формы надо отличать два вида органов: плодовые и ростовые. Это самое важное, так как при создании нужной нам формы мы, регулируя (уменьшая) ростовые, увеличиваем количество плодовых органов. То есть делаем обрезку ненужной или минимально необходимой. Ростовые органы, прирост - самые молодые, растущие или только что выросшие части ветвей, несущие на кончиках разворачивающиеся точки роста. Прирост различается по силе. Самый сильный (толстый и длинный) – наверху, как правило, у самых вертикально расположенных побегов, лидеров-волчков. Больше всего еды и питья получают они. А самый слабый – внизу и на горизонтально расположенных ветвях взрослых деревьев. Они на голодном пайке. Чем слабее прирост, тем скорее он превращается в плодовые органы. То есть если не удается расти, то приходится размножаться. Таким образом, у ростовых и плодовых органов цели существования разные. Ростовые – растут, создают листовой аппарат, который, в свою очередь, за счет процессов фотосинтеза выращивает массу новых корней. Плодовые – цветут и плодоносят. Прирост усиливает дерево, а плодушки ослабляют.Выбор формы
Вообще, деревья чрезвычайно пластичны и легко принимают любую угодную садовнику форму. Подобно Гоше, садовод может обвивать ими арки и шпалеры, делать из деревьев скамейки и бордюры, покрытые плодами. Но, на мой взгляд, это не главное. Важно другое – как регулярно вы готовы поддерживать выбранную вами же форму! Ведь от регулярности напрямую зависит результат. Если вы готовы подходить к дереву два-три раза в год, то лучше дерево не резать и не трогать вообще. Правильнее будет в этом случае заложить изначально у однолетнего саженца путем прищипки скелетные ветви на нужной высоте и в дальнейшем стараться не трогать саженец секатором или пилой. «Тогда дерево выращивает ветви в определенной последовательности так, что все листья получают солнечный свет одинаково. Если такое дерево обрезать, то порядок будет нарушен. Ветви вступают в конфликт, переплетаясь и затеняя друг друга. Листья в тени начнут засыхать и неизбежно будут развиваться поражения насекомыми» (М.Фукуока). Если же вы готовы регулярно (раз в две недели) работать с деревом, тогда можно выбирать понравившуюся форму и начинать ее строить, то есть формировать дерево. И здесь важно помнить, что сила роста любой веточки зависит от давления сока, которое подают корни. Сок – буквально как газ, который легче воздуха! Регулируя силу давления сока в побеге, можно с побегом делать все, что нам нужно. Лепить форму или создавать плодовый орган.Методы регулировки, Нагибание ветвей
Давление сока можно регулировать по-разному. Во-первых, нагибанием сильного побега в нужную нам сторону. Этот прием применяется, если надо побыстрее вылепить (заполнить) форму. В месте сгиба мы ограничиваем (пережимаем) поступление сока в вышерасположенную от места сгиба часть. Она довольно быстро покрывается обрастающими побегами (ветвится). И чем дальше от места сгиба, тем слабее они будут. Пригиб – умнейший прием! Не отрезав ничего, мы сразу получаем готовый участок формы, который сразу ветвится и начинает плодоносить на второй-третий год! Таким образом используем КПД дерева на 100 процентов!Особенности нагибания
У нагибания есть следующие тонкости. Во-первых, пригнутую ветку надо жестко закрепить не менее чем двумя растяжками. И периодически их смещать на ветке, чтобы веревки не врастали в древесину. Во-вторых, нагибать желательно побеги не толще 3-4 см и предварительно их нужно несколько раз промять по всей длине самой толстой части. Гоше пригибал и более толстые ветки, предварительно подпилив их с той стороны, куда надо согнуть. Пропилы через 3-5 см друг от друга глубиной до середины ветки. Мой личный опыт в этом говорит следующее. Лучше выпилить ветку целиком, чем нагибать ее с подпилами! Ну а если уж подпилили, то обязательно надо намертво это место закрепить, чтобы ветер не размыкал распиленные и сжатые поверхности. На деле это возможно сделать только на шпалере. А на дереве все равно ветка двигается порывами ветра, даже привязанная тремя растяжками! И в итоге распиленные поверхности не срастаются качественно и у ветки в этих местах отмирает кора! Вот поэтому Гоше предпочитал работать на специальных шпалерах и не допускал перерастания побегов!Что делать с волчками На самом месте сгиба выстреливают побеги-заместители, лидеры, или, как их еще называют волчки. Они самые сильные, так как здесь снова место самого сильного давления сока (см. фото 4). Их можно использовать для дальнейшего развития формы, отпустив на некоторое время расти вольно и нагнув затем в нужную сторону. А можно удалить, прищипнув, пока они не набрали в росте десяти сантиметров и не одревеснели.
Прищипка
Еще один прием регулировки силы давления сока и роста. Если рост после прищипки не останавливается сразу, прищипку необходимо повторить снова. Как правило, дерево понимает, чего от него хотят, практически сразу, после второй-третьей прищипки. И растущий побег превращается в плодушку. Если же садовник «проспал» момент прищипки и побег вымахал на полметра и больше, то щипать его смысла нет. Остается отрезать сразу «на нет». Тогда ему на замену до конца лета выстрелят один или несколько более слабых побегов, которые, уже путем последующей своевременной (!) прищипки, можно легко превратить в плодушки. Либо дать ему вырасти на достаточную длину и затем изогнуть, как вам надо. Вот так, прищипывая (вовремя) и изгибая в нужное положение, можно с нуля воспитать любую нужную садовнику форму.Подвой-воспитатель
Надо заметить, что все вышесказанное относится в большей степени к деревьям, привитым на сильнорослых подвоях. Деревья, привитые на карликовых и суперкарликовых (слаборослых) подвоях, сильно не растут, достаточно хорошо ветвятся, обрастая плодовыми органами самостоятельно. Слаборослые подвои регулируют давление сока, заставляя таким образом дерево плодоносить. Справедливости ради надо упомянуть о недостаточной морозостойкости и относительно коротком продуктивном периоде жизни большинства слаборослых подвоев. Так, реальный продуктивный срок жизни деревьев, привитых на слаборослых подвоях, – 12-15 лет, на среднерослых – 30-40 лет. После чего выращивание садов на данных подвоях считается неперспективным (сад подлежит раскорчевке). Также деревья на слаборослых подвоях предъявляют повышенные требования к агротехнике, орошению и питанию из-за мочковатого строения корневой системы и неглубокого ее залегания в почве. По этой же причине, а также из-за повышенной хрупкости древесины деревья, привитые на ряде слаборослых подвоев (М-9 и шесть его клонов, 57-491, Д-10-71, М-26 и др.), нуждаются в опоре, без которой выращивание их нецелесообразно (наклоны, выворачивание ветром из почвы и др.) И если этот недостаток можно обойти, подбирая подвои, которые не нуждаются в опоре (безопорные: Б-7-35, АРМ-18, ММ-106 и др.), то все остальное делает использование слаборослых подвоев делом непростым. Особенно в центральной полосе и севернее. Поэтому если садовника не устраивают недостаточные морозостойкость или срок жизни деревьев на слаборослых подвоях, то нужно прививать деревья на сильнорослые подвои (для каждой зоны свои) и можно начинать творить.Еще об обрезке
Остановлюсь еще раз на обрезке.Срок Если вам надо что-то отрезать, лучше всего это сделать (для дерева, а не для садовода) перед самым началом сокодвижения. Почему? Во-первых, дерево еще находится в покое. Во-вторых, уже нет больших ночных отрицательных температур, которые могут повредить камбий и помешать зарастанию среза коровым валиком. В третьих, просыпающийся вскоре камбий максимально активен и, значит, срез максимально закроется за это же лето Если срез невелик, то такие ранки закрываются за одно лето целиком. Да и садоводу приятнее работать по теплу. Также хорошо зарастают раны, сделанные во время начала сокодвижения и дальнейшей вегетации.
Обработка срезов Даже небольшие срезы обязательно обрабатываются чистым нигролом с добавлением небольшого количества растительного масла на водяной бане для большей пластичности, дав срезу немного просохнуть (до первых легких трещинок на древесине среза) на солнышке. Нигрол содержит ростовое вещество гетероауксин и вещества, которые убивают споры гриба трутовика, питающегося древесиной, в том числе и плодовых.
Инструмент Должен быть максимально острым и не «мочалить», а резать волокна! После пилы надо обязательно зачистить спил острым ножом. Вот и все. Желаю успехов всем.
Вернуться к содержанию номера :: Вернуться на главную страницу сайта
